大家好，今天是追劇上頭的可樂~
最近，被粉絲稱成“男”（用）的Ewan McGregor（伊萬·麥格雷戈）又帶來了一部大尺度作品。
看過的
友都說妙：這些辣眼睛、無節操的情節，請尺度再大一點！
這部劇叫《Halston》，講述的是美國設計師Roy Halston Frowick的故事。
沒聽過Halston？不奇怪，因為他的huang暴生活，把自己和同名品牌都給“作死”了。
接下來，可樂帶大家感受一下這位設計師的夜夜笙歌厲害！
#01
天賦異稟+錦鯉體質
電視劇里的天才主角，似乎都有點兒童年陰影。
Halston也是，從小目睹母親被家暴卻無能為力。
唯一能做的就是能用一些小雜物為母親做一些漂亮的帽子，安慰彼此受傷的心，而這成為Halston之后開掛的技能。
因為信念和不服輸，Halston在鼓勵下，一步步從小鎮到大都市，成為了知名百貨公司的頭牌帽子設計師。
如果不能選擇自己的童年，那麼成為設計師后的Halston，不僅特別清楚如何營銷自己，還時來運轉，遇上各種貴人。
杰奎琳戴著Halston設計的藥盒帽（Pill-Boxhats）
Halston的出圈，
杰奎琳·肯尼迪的帶貨。杰奎琳在其丈夫的就職典禮上，選擇Halston設計的帽子，讓他成為名流富婆們的寵兒。
Halston轉型成為服裝設計師，沒有任何訂單時，“紐約第一”、設計師夢想的頭號顧客——Babe Paley，自費為他帶貨，再次讓他名揚紐約。
天才設計師的套路：業務能力天賦異稟，一心搞創作拒絕應酬的社恐患者。
而今天的主角Halston反套路，超強的社（會）交（忽）能（悠）力，讓他在還沒有服裝作品出圈、沒有集資的情況下，“忽悠”一個個大佬加入自己的團隊。
當時已經為Coco Chanel、Dior、YSL作畫的插畫師Joe Eula，猶如他的大腦分支，助他的設計更上一層樓。
Joe Eula和Halston一起工作
Joe Eula插畫作品
TiffanyCo的設計師Elsa Peretti，是他的試裝模特兼繆斯。
奧斯卡最佳女主角Liza Minnelli，是繆斯，也是摯友。
大街上撿了個年輕設計師Joel Shumacher，后來被開除，卻成了我們熟知的蝙蝠俠系列、紙牌屋的導演。
在現在看來的夢幻聯動，當時也一路開掛，還代表美國參加空前絕后的凡爾賽之戰，讓美國在時裝界揚眉吐氣。
“凡爾賽之戰”，Halston的設計展示
這場由時裝周締造者Eleanor Lambert發起，打敗Yves Saint Laurent、Christian Dior、Hubert de Givenchy這些服裝史上的美法Battle中，Halston作為重要成員之一，創造了歷史、走上人生巔峰。
劇中“凡爾賽之戰”，Halston部分
Liza Minnelli是美國代表團的表演嘉賓，以百老匯的形式串場，打破了傳統的走秀形式。
#02
停止成長的天才
榮譽、財富、地位，Halston立馬成了超級明星。然而各種成就達成后，欲望就更多了。
生活上，買大house；
聯排別墅（不是劇照，現在這個大house被他的迷弟Tom Ford買下）
俯瞰全紐約的；
去蹦迪，排面絕對不亞于現在的愛豆；
花天酒地、、小粉末、沒有節制的生活，雖然讓他成為了美國第一個超級明星設計師，但卻錯過了拓展自己事業的時機。
因為從小缺乏安全感，當Halston身邊的朋友開始被
，這些曾經一起打拼的人，都變成了他眼中的“背叛者”。
“Elsa你拯救了Tiffany，還敢在我面前自詡藝術家？你是我花錢砸出來的！”
曾經你Joe是我的大腦分支，現在
在我陰影下是你最大的出息。
對朋友的苛責，讓這些好友一個個離開，Halston帝國搖搖欲墜、逐漸崩塌。
曾經
得有多高，24年后的Halston就摔得有多狠。
“Halston”被賣，他從此再也不能擁有自己名字的所有權，還被新東家趕出自己的公司…
自詡是天才的Halston，就像劇中投資人說的：人一旦稱自己是天才，就會停止成長。
Halston最終也因為頻繁的“愛情運動”，染上于1990年逝世，生命停留在了58歲。
#03
Halston名副其實嗎？
光看劇，很多人可能會疑惑：Halston的成就和地位難道是靠會說、會玩和錦鯉體質？
Halston本人
現實中的Halston，既是超級明星，也是美國本土第一位享譽全世界的時裝設計師。
60年代那會兒的美國時尚，依舊活在法國影子里。劇中對這個時代風格的呈現，可樂愿稱之為《艾米麗在巴黎》前傳。
Halston的出現，打破了這個局面。
他的設計風格依舊強調女性的優雅，但同時更實用、更極簡了。
Halston與他的Halsto
tes（Halston女郎）
就像他曾接受VOGUE的采訪中說的：
不能系的蝴蝶結、不能扣的扣子、用不了的拉鏈、不能包裹身體的裹身裙…我很討厭這些毫無用處的多余設計。
簡而言之，Halston很懂得用剪裁，展示女性的線條美，他懂女人。
沒有過多縫合的剪裁且貼合身材曲線，被Halston的密友形容為：衣物隨著身體在跳舞。
模特穿著Halston登上《VOGUE》1972年11刊
Halston Spring 1979
或許有人會問：過于執著女性氣質，會不會失去廓形感？
也沒有。
Halston Fall 1977
除了設計上風格的突破，Halston在模特選用上也是劃時代的。
黑人模特、大碼模特經常出現在他的秀場和中，60年代做到平等多元化的設計師先驅之一。
Halston Spring 1973 ：左一為大碼模特Pat Ast、右二為黑人模特Pat Cleveland
設計實力與行業地位的穩固，在70年代，Halston與Levi's、Ralph Lauren，成為美國賽服的三大
品牌。
Halston為1976年夏季美國代表隊設計的服裝
對于Halston的地位，曾有某位美國業界人士是這樣評價：“Yves Saint Laurent + Halston: 塑造了 70 年代時尚。”
雖然Halston在那個時代帶來了很多破局的設計、想法，但可樂個人覺得過譽了，因為Halston還是缺少劃時代或者代表一個時代的作品（如YSL的吸煙裝、蒙德里安裙）。
Yves Saint Laurent 吸煙裝
Yves Saint Laurent 蒙德里安系列
所以，Halston就算曾經一手王炸牌，也沒帶著“Halston”的名字到最后。最終對于不熟知時裝歷史的觀眾來說，“Halston”這個名字自然也是陌生的。
而他抓馬且短暫的一生也告訴我們：有天賦，多出作品少作。
圖片
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絡
責任編輯：蜜糖
編輯：昀豆
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